Монастыри Метеоры: Как лучше добраться (все способы). Греция, Метеоры: фото и отзывы туристов

В религиозные праздники православные жители Греции массово направляются в церкви и монастыри. И, конечно, многие едут в знаменитые монастыри Метеоры. Хотя гораздо популярнее это чудо, сотворенное природой и человеком, всё-таки у иностранцев. Сюда едут самостоятельно и с организованными экскурсиями туристы и паломники со всех концов света.

Когда-то монастырей было 24, сейчас от большинства из них остались лишь руины, но шесть сохранились прекрасно. Все они открыты для посещения в определенные часы и дни. Эта статья поможет вам в планировании самостоятельной поездки в Метеоры.

Если вы едете в монастыри с организованной экскурсией, то, скорее всего, вам покажут только 2 монастыря. Успеть увидеть больше сложно за те 2-3 часа, на которые вас привезут в рамках однодневного тура к Метеорам без ночевки. При этом вы попадете в монастыри в самые пиковые часы, когда на лестницах на подъеме и спуске будет не протолкнуться, да и в летнее время под палящим солнцем сложно насладиться этим чудом в полной мере. Поэтому по возможности в Метеоры надо ехать самостоятельно или, если позволяют финансовые возможности, с индивидуальным гидом.

Как добраться в Метеоры на автомобиле из Салоник

Из Салоник в Метеоры ведут две дороги. Первый маршрут пролегает по отличной трассе E90 до Гревена и дальше по несложному серпантину до Кастраки (деревня у подножия Метеор). Оплата дорог в общей сложности - 3,6 евро. Второй путь - по побережью, по трассе на Афины (Е75), в районе Лариссы поворот на Е92 до Трикалы и далее до Каламбаки (городок у подножия Метеор). Этот маршрут выйдет дороже, поскольку на афинской трассе очень много пунктов оплаты. В общей сложности на пунктах оплаты придется отдать порядка 9 евро.

По времени оба маршрута примерно одинаковы и займут чуть меньше 3 часов (если без остановок). Однако мы рекомендуем обязательно запланировать остановки, особенно если вы поедете через Пиерию вдоль моря. Там можно заехать на Олимп, перекусить в горных деревушках, посетить крепость Платамонаса или древний Дион, а в сезон - искупаться на прекрасных пляжах.

С полуострова Халкидики в Метеоры на автомобиле – время до Салоник + все те же 2,5-3 часа.

С курортов Пиерии - дорога не больше 2 часов.

В Метеоры ездят и из Афин, и даже с острова Корфу (сначала - паром до Игуменицы, а затем автотранспортом), но дорога в этом случае занимает больше времени.

Подобрать себе заранее и забронировать автомобиль для путешествия по Греции можно здесь

(моментальное сравнение предложений, цен и условий ведущих автопрокатных компаний мира, подтверждение бронирования онлайн и гибкие условия, скидки, суперпредложения)

Лучший сезон для поездки к Метеорам

Лучшее время для посещения Метеор - с апреля по начало июня или с конца августа по начало октября. Летом в этих местах очень жарко и температура даже в тени порой может превышать 40-градусную отметку. Весной, осенью или зимой при планировании поездки обратите внимание на облачность. Дожди и туманы в межсезонье здесь не редкость, а в условиях плохой видимости монастыри на скалах будет сложно разглядеть. Зимой будьте осторожны на дорогах, они могут обледенеть. К тому же монастыри в зимний период работают по сокращенному расписанию.

Дни недели

В летний период (с 1 апреля по 31 октября), планируя поездку в определенный день недели, учитывайте следующее:

По понедельникам закрыт монастырь Святого Стефана.

По вторникам закрыт Великий Метеор.

По средам закрыт монастырь Русану.

В четверг закрыт монастырь Святой Троицы.

В пятницу закрыты сразу два монастыря - Варлаам и Святого Николая.

В субботу и воскресенье все монастыри открыты для посетителей, но в эти дни их может быть особенно много.

Лучшее время суток у Метеоров

Самое прекрасное время в Метеорах - на рассвете, в 6-7 утра (в зависимости от времени года). Именно тогда на смотровых площадках на открытых скалах вы можете видеть, как постепенно монастыри вокруг начинает заливать солнцем. Народа в это время немного (профессиональные фотографы да романтики-жаворонки), и вы можете вдоволь насладиться красотой и величием этих мест.

С самого открытия монастырей, с 9.00 или даже раньше, к ним начинают подтягиваться автобусы, микроавтобусы и легковые машины, постепенно заполняя собой все подъезды и подходы к этой достопримечательности. Атмосфера резко меняется и Метеоры становятся объектом высокоразвитой туристической индустрии.

Если вы все же оказались у монастырей в пиковые часы и другой возможности для посещения у вас нет, то советуем выбрать наиболее тихие. Например, это самый нижний, ближайший к деревне Кастраки, монастырь Святого Николая (Агиос Николаос). К нему реже всего возят организованных туристов на автобусах.

В некоторые дни недели малолюден другой красивый и величественный монастырь - Святой Троицы (Агиа Триада). Он наиболее труднодоступный. Чтобы добраться до него, сначала надо пройти довольно большой путь от парковки до лестницы, а затем подниматься несколько минут по очень крутым ступеням, поэтому автобусы сюда привозят туристов только в те дни, когда закрыты другие популярные монастыри.

Самый удобный для посещения, без единой ступеньки перед входом - это женский монастырь Святого Стефана. Он доступен даже для людей с ограниченными физическими возможностями.

Великий Метеор (Мегало Метеоро), Варлаам и женский монастырь Русану забиты посетителями почти всегда, так что их посещение желательно планировать либо к открытию в 9.00, либо в последний час перед закрытием.

Раньше всех закрываются монастыри Варлаам и Святого Николая (в оба эти монастыря надо подъехать не позднее 15.00, чтобы успеть подняться и осмотреть в спокойном темпе). Великий Метеор и Святой Троицы открыты для посещений до 17.00, а Русану и Святого Стефана - чуть дольше.

И, конечно, неповторим в Метеорах закат. Туристов на закате тоже немало, но места для наблюдения за заходящим за скалы солнцем обычно всем хватает.

Сколько стоит

Посещение каждого из монастырей Метеор платное, вход со взрослого - 3 евро, дети до 12 лет бесплатно. Граждане Греции любого возраста также посещают Метеоры без оплаты.

Специальную одежду брать с собой не обязательно, все есть при входе в монастыри. Всем женщинам в слишком открытой одежде надо надеть при входе юбки и закрыть плечи рубашками. Мужчинам также при необходимости выдают длинные брюки (в шортах в монастыри проходить нельзя).

Дополнительно деньги могут понадобиться на книги, иконы и сувениры, некоторые из которых весьма необычные. Книги и карты можно найти на разных языках, включая русский. Лавки есть при каждом монастыре, из которых самая интересная, пожалуй, при монастыре Варлаам. Также разные вещи для туристов продают и перед монастырями. Особенно бойкая торговля идет перед Варлаамом, монастырями Великий Метеор и Святого Стефана.

Имейте в виду, что наверху напитки и еду купить можно, но только в небольших фургончиках перед некоторыми монастырями, поэтому необходимой провизией и особенно водой лучше запастись в поселках у подножия Метеор.

Где остановиться и где поесть в Метеорах

Если вы ищете место поспокойнее, то лучше остановиться в деревне Кастраки, либо в отелях Каламбаки ближе к пешеходному подъему на Метеоры. Если вас привлекают более оживленные места, смело селитесь в центре городка Каламбака. Покушать можно в многочисленных тавернах, ресторанах или кафе в обоих населенных пунктах. Но если вы без автомобиля, имейте в виду, что в Кастраки нормальных магазинов вы не найдете, только маленькие местные лавочки, чаще всего с завышенными ценами. Все крупные супермаркеты, аптеки и прочие нужные заведения расположены в Каламбаке.

Что посмотреть в округе

Кроме монастырей, в пределах нескольких километров от Метеор находятся пещеры Теопетра, Музей естественной истории и грибов и мост Саракины.

Чем заняться

Метеоры - благодатное место для любителей активного туризма. Самостоятельно или с помощью профессиональных гидов-проводников можно совершать пешеходные маршруты (восхождения) среди скал различной сложности. Также Метеоры - это рай для альпинистов и любителей горных велосипедов.

Экскурсии к монастырям различной длительности и насыщенности можно заказать в туристических агентствах в Каламбаке. Подробную информацию об экскурсиях также можно получить в любом местном отеле.

Что взять с собой в Метеоры

Удобную обувь, фотоаппарат, летом – обязательно головной убор и солнцезащитный крем.

Монастыри Метеоры фото

Крупный монастырский комплекс на севере , буквально парящий в воздухе. Эти монастыри находятся на вершинах скал высотой в 300-600 м. Само слово meteora в переводе с греческого означает «парящий». Метеоры включены в по версии нашего сайта.

Впервые священники взобрались на скалы Фессалии в 11 веке, чтобы побыть наедине с Богом, а монастыри были построены в 14-15 вв. Вскоре их количество перевалило за двадцать. Трудно представить, как люди в былые времена поднимались на самые вершины. Ведь даже сегодня, глядя на скальные пики снизу, многие скалолазы не рискуют подниматься по крутым, отвесным стенам.

С другой стороны, учитывая то, что монастыри строились во времена нестабильности и возросшей популярности отшельничества, можно понять, почему монахи забирались так далеко. Для них эти скалы были укрытием, убежищем от преследований и мирских традиций. В средние века паломников и богомольцев поднимали в свои труднодоступные прибежища с помощью потайных сетей, которые не хуже современного фуникулера.

Сегодня, в связи с возросшей популярностью Метеоров, специально для туристов проложены асфальтированные дороги. Из города Каламбака, что у подножия скал, к монастырям регулярно отправляются автобусы. Всего осталось шесть действующих православных монастырей, но по дороге встречаются руины и былых сооружений. В конце пути посетителей встречает крупнейших из всех монастырей - «Великий Метеор».

Фантастические пейзажи, открывающиеся отсюда, превратили Фессалию в один из самых захватывающих регионов в мире. Невероятно, но когда-то здесь было доисторическое море, а сами скалы являлись его каменистым дном.

Фото достопримечательности: Монастыри Метеоры

Монастыри Метеоры (Метеора) – бесспорно одно из самых ошеломительных зрелищ, которое может предложить богатая . Строения, примостившиеся на верхушках на первый взгляд совершенно неприступных отвесных каменных шпилей, рассеяны по равнине к северу от городка Каламбака; «метеора» значит «камни в воздухе» и примерно такое же значение у турецкого (точнее, османского) слова «калабак». Сразу же по приезду в это место ваш взгляд невольно приковывается к самым ближним к нему и самым высоким из этих каменных цилиндров.

Самый ближний по правую руку – монастырь Святого Стефана, удобно и надёжно устроился на мощной подставке. За ним простирается беспорядочное нагромождение башенок, шпилей, конусов и затуплённых или закруглённых утёсов. Всё это – остатки речных отложений: в доисторические времена речной поток впадал в море, покрывавшее равнину Фессалии 25 миллионов лет назад, и проточная вода при содействии ветров создала эти причудливые формы.

Монастыри Метеоры (Метеора) столь же загадочны, сколь зрелищны. Одно сказание утверждает, что заложивший Мегалу Метеору (Великий Метеорон) – самую первую постройку комплекса – Святой Афанасий взлетел на эти поднебесные кручи на спине орла. Более прозаичное предание повествует о сноровке, с которой жители Стайи, средневекового села на месте нынешней Каламбаки, лазали по горам – вот эти ловкие селяне и помогали монахам утверждать высокогорные обители. Труднодоступность скал, не говоря уже о сложностях строительства в таких местах, преувеличить просто невозможно: немецкий путеводитель для альпинистов почти все маршруты Метеоры сопровождает пометкой «для продвинутых», а ведь имеются в виду опытные спортсмены с современным снаряжением.

Первые религиозные общины появились здесь в конце X века, когда отшельники в одиночку и группами селились в естественных пещерах, которых в скалах немало. В 1336 году на уже насиженные ими места пришли два афонских инока: Григорий и его ученик Афанасий. Григорий вскоре вернулся на , но ученика оставил в Метеоре, наказав ему основать монастырь. Что этот Афанасий, вскоре после 1344 года, и сделал, со сверхъестественной ли помощью или как-то иначе подлинно не известно, однако ему удалось учредить очень суровое и подвижническое (аскетическое) правило (законы, которым следовали монахи). Очень скоро в монастырь потекли взыскующие мира горнего, и среди новообретённой братии встречались такие персонажи, как Иоанн Урош Палеолог, из рода византийских кесарей, отрёкшийся в 1381 году от сербского престола и ставший, по пострижении в иноки, монахом Иоасафом.

Присутствие лиц царственных и королевских кровей немало, понятное дело, способствовало пожертвованиям монастырям, которые стремительно умножались в числе, занимая все доступные скалы, равно как многие из почти совершенно недоступных утёсов. Метеорское монашество достигло наивысшей точки своего блеска в царствование османского султана Сулеймана Великолепного (1520-1566 годы), когда на верхушках скал существовало до 24 монастырей и иноческих скитов. Крупнейшие из них сильно разбогатели, и не только за счёт разовых приношений, но и благодаря постоянному притоку доходов от имений, пожертвованных монастырям или оставленных им в наследство в далёкой Валахии (ныне ) и Молдавии или в самой Фессалии. Эту свою недвижимость они удерживали за собой, более или менее в целостности, до XVIII века, когда здесь, как и везде в , начался упадок монашества и монастырей.

За минувшие века среди монастырей не раз возникали ожесточённые споры о власти и первенстве. Но монастыри Метеоры поблекли всё же не из-за внутренних раздоров, а по природным и экономическим причинам. Многие строения, особенно небольшие отшельнические скиты, без должного ухода постепенно ветшали и разрушались. Самые великие монастыри заметно обезлюдели в XIX веке, когда к югу от Метеоры утвердилось новоиспечённое греческое государство – сама Фессалия поначалу ему не принадлежала – и монашество утратило свою давнишнюю исключительную роль символа и глашатая греческого национализма и сопротивления турецкому правлению. В XX веке кризис только усилился: монастырские земли и доходы, уже сильно снизившиеся по сравнению с былыми славными днями, были отняты государством под предлогом оказания помощи беженцам: после греко-турецких войн 1919-1922 годов греков Малой Азии заставили переселяться на «историческую родину».

К концу 1950-х годов осталось лишь четыре действующих монастыря, отчаянно сражавшихся за своё существование и между собой: надо было поделить спасавшихся здесь монахов, то есть едва ли дюжину иноков. Блестящую летопись этой эпохи под заглавием «Румели» составил Патрик Ли Фермор. Потом, правда, Метеора если и не встала на ноги, то слегка ожила: братия возросла в числе за счёт притока молодёжи, ищущей интеллектуальной трезвости и суровости традиционного благочестия. Но эта передышка обернулась насмешкой судьбы: в 1970-е годы индустрия туризма добралась и до Метеоры. В итоге четыре доступных монастыря, умудрившиеся твёрдо утвердиться на карте мира, в частности, благодаря кино, включая фильм о Джеймсе Бонде «Ради глаз твоих» (For Your Eyes Only), превратились в выставочные витрины для показа исторических древностей. И лишь два монастыря на восточной стороне – Святой Троицы и Святого Стефана – как и встарь, преследуют, прежде всего, религиозные цели.

Городок Каламбака и деревня Кастраки

На ознакомление с Метеорой уйдёт целый день, значит, придётся остаться по крайней мере на одну ночь в Каламбаке или, предпочтительней, в Кастраки, в 2 километрах к северо-востоку: там и атмосфера получше, и скалы совсем рядом. А ещё можно с удовольствием прогуляться по каменным мостовым старинной верхней части деревни. Условия проживания в Кастраки подходят для тех, кто не желает попусту транжирить деньги, не получая взамен соответствующего качества, а два деревенских кемпинга являются одними из лучших в этой местности.

• Городок Каламбака в Греции

Каламбака не может похвастаться какой-то особенной привлекательностью – кроме приближённости к скалам. Городок благоустраивается, например, на каждой площади – фонтан, но есть невосполнимые утраты: во время Второй мировой войны немцы Каламбаку сожгли, и уцелели лишь считанные довоенные постройки. Правда, в их числе старинный кафедральный собор Митрополис, освящённый в честь Успения Богородицы – Кимисис тис Теотоку (ежедневно 8:00-13:00 и 16:00-18:00; 2 €) – это через пару кварталов в гору от нового ныне действующего собора, на самой верхней оконечности селения.

Церковь на месте античного храма Аполлона появилась в VI веке и в её неправильно выстроенных стенах заметны барабаны, венцы колонн и иные осколки древней архитектуры, «утилизированные» христианскими зодчими. Свод изнутри обшит деревом, что очень необычно, но над внутренним объёмом среднего нефа господствует большая сдвоенная кафедра из мрамора – для греческой церкви нечто неслыханное, сам центральный пролёт обставлен мраморными колоннами. Сохранившиеся – лучше всего в нарфике (нартексе) – византийские фрески XIII и XIV веков посвящены чудесам, которые совершил Христос во время Своего земного служения («Исцеление расслабленного», «Буря на море Галилейском», «Воскрешение Лазаря», «Брак в Кане Галилейской»), хотя есть и очень убедительное изображение адских мучений на южной стене.

• Прибытие, размещение и питание в Каламбаке

Железнодорожный вокзал находится на кольцевой дороге на южном краю селения. Въезжающие в Каламбаку автобусы останавливаются на центральной платии Димархиу, но автовокзал КТЭЛ на самом деле чуть ниже, под гору, напротив железнодорожной станции. Справочного бюро для туристов в Каламбаке нет, так что сведения местного характера ищите в книжном магазине, торгующем картами, путеводителями на иностранных языках, газетами и журналами – это на западной стороне той же площади, на углу Иоаннинон и Патрьярху Димитриу. Приезжающих на автобусах и поездах обычно поджидают зазывалы, сулящие хороший ночлег. Лучше, наверное, обходить этих деятелей стороной и прислушиваться к нашим советам – уж слишком много сетований на скверные комнаты и на проделки ловких хозяев при расчёте.

От безликих гостиниц, выстроившихся вдоль главной улицы, тоже многого не ждите: они заполонены туристами с экскурсионных автобусов, а двойные стёкла в номерах не спасают от уличного шума. Хороший вариант для небогатого кошелька – недорогой, но гостеприимный отель Meteora на Плутарху 13, тихой боковой улочке по вашу правую руку, если вы вдруг решите пешком отправиться из Каламбаки в Кастраки, чтобы дойти до подножия скал. Вам на выбор предложат разнообразные номера с кондиционерами и отоплением, к тому же есть где поставить машину, завтраки много выигрывают от таких дополнений, как домашние печенья и сыры, а хозяева – Никос и Костас Гекасы – неиссякаемый кладезь полезных сведений об окрестностях.

В верхней и больше похожей на деревню части городка, примерно в 700 метрах от обеих главных площадей, возле Митрополиса и начальной (она же конечная) точки дорожки к монастырю Святой Троицы есть ещё два стоящих пристанища. На Канари 5 – более богатый удобствами Alsos House. На верхнем этаже – номера на двоих и троих и анфилады для семейных и хорошо оборудованная коммунальная кухня. Владельца зовут Янис Каракандас и он хорошо говорит по-английски. Koka Roka Rooms предлагает комнаты, как с ваннами при них, так и без них, словом, обычное пристанище для туристов с рюкзаками. На нижнем этаже подают еду с гриля (дешёвые и хорошие блюда от 10 €), а обслуживание, может, и неспешное, бывает весёлым, и есть доступ к интернету.

К гостиницам средней категории относится Odyssion на том конце шоссе, пронизывающего городок насквозь, который ближе к Кастраки. В гостинице тихо, потому что она отодвинулась от дороги в сторону. Номера по большей части переделывались в 2004 году, полы – паркет или плитка, в ванных – душ или ванна. Завтраки подают в новом светлом салоне, есть также 6 многокомнатных номеров в Кастраки, Archontiko Mesohori, но построить плавательный бассейн и разбить сад позади здания археологи хозяевам не разрешили. Если у вас свой транспорт, поезжайте на восток от города к семейно-управляемому пансиону Pension Arsenis, это стоит сделать ради буколической атмосферы, номеров с высокими стандартами и хорошим рестораном там же.

С питанием то же, что и с гостиницами: полно заведений средних и ниже среднего, и публики хватает. Исключение составляет расположенная в 150 метрах от отеля Divani на восточной окраине города Skaros (открыто круглый год, если большая группа, то заранее). Редкий турист доходит до этой точки, но местные-то места знают и ценят превосходный кебаб из барашка по разумной цене, отбивные, своими руками выращенные овощи. В центре, на платии Димархиу, Panellinion может отпугнуть донельзя крикливым убранством «в сельском духе» и высокими ценами, но дороговизна оправдана высоким качеством продуктов, замечательным чёрным хлебом, поджаренной молодой картошкой и в целом хорошей кухней, так что на недостаток клиентов заведение не жалуется.

• Деревня Кастраки в Греции

До Кастраки из Каламбаки 20 минут ходьбы по заполненному транспортом и не очень безопасному шоссе. Сооружение настоящей пешеходной тропы, начинающейся у старого собора Митрополис, затягивается. В сезон (15 мая-15 сентября) весь день между Каламбакой и Кастраки регулярно ходят автобусы. Прибыв в деревню с её нижнего края, вы проследуете мимо первого из двух здешних кемпингов – Camping Vrachos, где в сезон местный поставщик снаряжения заодно и предлагает приезжим спортивные приключения в окрестностях. Второй кемпинг – Camping Boufidhis-The Cave (май-октябрь) работает на верхнем краю дороги, проходящей через всё село, немного сильнее захламлён, но зато там столько чудесной травы (если год выдался не засушливым), а палатки – в тени, не говоря уже о роскошном местоположении: на дальнем краю деревни и, значит, ближе к скалам: монастыри Святого Николая Анапавсаса и Русану буквально парят в высоте. В обоих кемпингах, как, впрочем, и в других на дорогах на Трикалу и , есть плавательные бассейны.

В деревне – десятки комнат внаём, часто очень высокого уровня, и пять гостиниц. Важно выбрать место подальше от главной автострады в сторону монастырей – по шоссе то и дело дребезжат автобусы день напролёт (и трещат мотоциклы и мотороллеры всю ночь). Этим качеством располагает Doupiani House, который легко найти по указателям, щедро расставленным вдоль шоссе, начиная от кемпинга «Кейв». Из номеров с кондиционерами открываются превосходные виды, особенно с фасада, а владельцы Танассис и Тула подают завтрак в самом лучшем гостиничном саду в Кастраки и они же подскажут, откуда лучше начинать поход или восхождение. Но бронировать номер нужно на протяжении всего года – спрос на отель такой, что возвели роскошную пристройку к нынешнему зданию.

Далее под гору и опять же на приличном удалении от шоссе – Ziogas Rooms, где номера просторнее и с балконами, почти из всех замечательные виды, а зимой включают отопление, на нижнем этаже большой салон: утром подают завтрак, днём там работает таверна. Около дороги, но в тихом месте, вы найдёте гостеприимный отель Tsikelli – номера в розовом и белом, имеет собственную стоянку и кафе в парке. Напротив пристройки к Doupiani House и Odysseon стоит роскошный по меркам Кастраки, построенный в 2007 году, с деревянными полами Pyrgos Adrachti в верхней части старого квартала, нужно подниматься, но достаточно большая автостоянка. Рядом расположен Guest-house Sotiriou с пятью номерами, три из которых с каминами, в отреставрированном здании 1845 года.

Среди доброй дюжины ресторанов (преобладают псистарии) лучшее из более или менее универсальных заведений, наверное, Paradhisos на дороге через всё село: за кебаб с салатом из красных бобов и пиво на людной террасе с прекрасным обзором вряд ли возьмут очень дорого. Для летнего вечера хороша Bakalarakia: атмосфера, терраса за церковью и ниже центральной платии, этот маленький кутуки не пропадает и зимой: местные его любят за блюда с гриля, салаты, бакальярос и домашнее вино. Но если у вас свой транспорт, не ленитесь и поезжайте – указателей много – в Neromylos, что на дальнем краю деревни Дьява, в 4 километрах к юго-западу. Высокие потолки, камин, при деде нынешнего хозяина всё это было водяной мельницей: летом вы будете сидеть на террасе рядом с ёмкостями, в которых плещется форель. Кроме форели, хватает и другого: мясо и галотири, вегетарианские мезедес, и большие порции удобно запивать большими же глотками разливного вина (оно – лёгкое).

Посещение монастырей Метеоры

Все шесть главных монастырей Метеоры открыты для посещения, но в разное время. При желании управиться с осмотром всех монастырей за день, начните обход пораньше, чтобы посмотреть монастырь Святого Николая Анапавсаса, Варлаама и Мегала Метеора до 13:00, оставив монастырь Русану, Святой Троицы и Святого Стефана на время пополудни. По шоссе от Кастраки до монастыря Святого Стефана – почти 10 километров, и дорога то и дело сужается, а автомобили скорость не снижают. Если уж вы передвигаетесь пешком, вам лучше следовать нашим советам, мы старались уберечь вас по мере возможности от асфальта с битумом – тропы и грунтовые дороги упасут вас от этой напасти. Монастырь Святого Стефана расположен в тупике, добираетесь ли вы по шоссе или же пробираетесь по горным тропам; от указателя на Каламбаку на шоссе 6 километров совсем не по прямой чуть не доезжая до монастыря Святой Троицы.

В сезон из Каламбаки до монастырей Металу Метеору/Варлаама днём ходят автобусы (надёжнее рейсы в 9:00 и 13:00), и даже если вы преодолеете на автобусе лишь часть пути, вы сможете отвести больше времени на осмотр достопримечательностей, а не на дорогу к ним. Вам может понадобиться карта местности, особенно при желании уйти прочь от избитых дорожек. В Каламбаке продают всякую ерунду, но в газетно-книжной точке на центральной платии два товара стоят запрашиваемых за них денег: Panoramic Map with Geoiogy (Панорамная карта с геологическими деталями), совместно разработанная швейцарским издательством Karto Atelier и греческой фирмой Trekking Hellas: это как бы вид с высоты птичьего полёта, но вполне точный и подходящий для прохождения главными маршрутами.

Буклет, выпущенный издательством Road Editions, с текстом только по-гречески (автор – Андонис Калойиру) и топографической картой на задней обложке – просто превосходен, и многие купят брошюру уже ради карты. Прежде чем отправляться в путь, стоит запастись едой и питьём на весь день. На всей туристической трассе найдётся не более пары ларьков, торгующих напитками и фруктами – у монастырей Варлаама и Мегала Метеора. Наконец, не забудьте взять с собой деньги: каждый монастырь взимает за вход пошлину – теперь 2 €, и даже студентам скидки не предоставляются. Предъявляются строгие требования к одежде: женщины – только в юбках (не брюках), мужчины – в длинных брюках (не шортах), и плечи, независимо от пола, обязательно должны быть прикрыты.

Нередко гостьям предоставляют юбки или закрывающие всё, что положено балахоны, но лучше на это не надеяться. Наконец, помните, что любые фото и видеосъёмки в монастырях строжайше запрещены. В Метеору на самом деле лучше приезжать не в сезон, когда деревья сбросят листву, а каменные башенки покрываются снегом. Посреди лета коммерциализация и столпотворение (и горы мусора на дорогах) способны действовать угнетающе, уж очень вся эта суета не к месту рядом с нетронутой, дикой, романтичной, духовной долиной. В такое время, наверное, предпочтительнее устремиться к менее посещаемым монастырям, например, Ипапанди или Святой Троицы.

Монастырь Святого Николая Анапавсаса

К северу от Кастраки извивающаяся дорога протискивается между огромными скалами Айон-Пневма и Дупьяни – вторая названа по имени едва заметного скита-часовни, одной из самых первых здешних обителей. Чтобы не шагать по шоссе (с транспортом), идите на главную площадь деревни, и выходите на улицу, которая начинается на северо-западном углу платии – она потом превратится в тропу. Эта тропа проходит прямо под забавной пещерой-часовней Айос Йеорьос Мандилас – это углубление в самом низу монолитной скалы Айон-Пневма вы опознаете, завидев цветные пятна. Это приношения по обету – так называемые мандилья (платки, шарфы и прочее), – потому эта Свято-Георгиевская святыня и обозначена эпитетом мандилас: раз в год 23 апреля сотня самых сноровистых местных юнцов (и примерно такое же количество молодёжи со всей Греции) взбираются или влезают по канату на верхушку скалы и забирают накопившиеся за год платки – на счастье.

Обряд всегда показывают по телевизору, но не всегда обходится всё совсем благополучно: подъём на скалу необычайно сложен, многие не удостаиваются благословения Святого Георгия и в самом буквальном смысле низвергаются – если не в бездну, то с немалой высоты. Выбранная тропа приведёт вас через 20 минут к нижней ступени своеобразного лестничного пролёта. Поднявшись по ступенькам, вы попадёте в монастырь Святого Николая Анапавсаса (понедельник-четверг, суббота и воскресенье 9:00-15:30; доступ прекращается в 15:00; ноябрь-март). В 1980-х годах монастырь отреставрировали, обратите внимание на превосходные фрески начала XVI века в католиконе (главной церкви монастыря) – их писал критский живописец Теофанес. Крошечный католикон обращён, вопреки канонам, почти точно к северу, а не на восток – пришлось считаться с конфигурацией скалы.

На восточной стене наоса потрясённый ученик не просто повергается ниц, но, как кажется, совершает кувырок через голову – такое необычное решение канонического сюжета «Преображение» тоже объясняется ограниченностью пространства (и изобретательностью иконописца). На фреске «Отречение Петра» на надвратной арке заглавный персонаж в предрассветной полумгле греет руки над огнём. На западной стене нартекса (нарфика) столпник (отшельник, живущий на столпе), в пустоши, населённой дикими зверями, а прислужник собирает провизию в корзину, чтобы затем подать её наверх, – такие сцены очень даже могли происходить здесь же или неподалёку, когда фреска была новой.

А вот отцы-пустынники спешат на погребение проповедника Ефрема Сирина (Святого Афрема Сирийца): одни едут верхом на диких зверях, других – увечных или немощных – несут на носилках, некоторых несут на плечах и спинах. Кроме живописи Теофанеса есть и более поздние, отличающиеся простодушием изображения: Адам, нарекающий имена зверям – в числе коих написан и василиск – легендарная ящероподобная тварь, умерщлявшая своим дыханием или взглядом. Рядом с монастырём Николая Анапавсаса, на острие игольчатого каменного шпиля виднеются остатки разрушенного строения – это развалины стен монастыря Святого Мони, оставленного после землетрясения 1858 года.

За руинами монастыря Святого Мони, в 250 метрах от автостоянки и ступеней входной лестницы монастыря Святого Николая Анапавсаса, от шоссе ответвляется выложенная брусчаткой тропа, частично затенённая (указатели только на монастырь Святого Варлаама). Через 15 минут ходьбы в гору эта дорожка приведёт вас к никак не помеченной Т-образной развилке: свернув направо, вы через 10 минут будете у монастыря Святого Варлаама, а повернув налево, вы за те же 10 минут, но подъём будет покруче, дойдёте до монастыря Мегала Метеора. Никакой другой дороги между обителями нет (если не считать загромождённые подъездные пути к обеим). Если вы для начала выберете монастырь Мегала Метеора, то чтобы попасть в монастырь Святого Варлаама, вам придётся опуститься к развилке и потом уже подниматься ко второй обители.

Монастырь Мегала Метеора (другое название – Великий Метеор или Преображенский монастырь; лето понедельник и среда-воскресенье 9:00-17:00; зима понедельник и среда-воскресенье 9:00-46:00) – самый величественный и самый высокий из всех монастырей: он построен на скале Платис Литос (Широкий камень) на высоте в 615 метров над уровнем моря. Он пользовался большими привилегиями, и многие века господствовал над округой, и на гравюре XVIII века (выставлена в музее) изображён возвышающимся над прочими. Как попал на эту скалу Афанасий, остаётся тайной.

Католикон монастыря, освящённый в честь Преображения (Метаморфосис), самый великолепный в Метеоре, прекрасная в плане церковь: крест, вписанный в квадрат, колонны и балки поддерживают как бы парящий купол с написанным на нём образом Христа Вседержителя во Славе. В XV и XVI веках храм расширялся, так что изначальная церковь, построенная в 1383 году монахом Иоасафом, бывшим королём , теперь всего лишь служит как «иерон» (святилище) за темблоном («темблон» – алтарная преграда с иконостасом) с затейливой резьбой. Фрески, правда, сравнительно поздние (середина XVI века) и уступают стенописи иных монастырей и в художественной значимости. Нартекс (нарфик) расписан почти исключительно жутковато-унылыми сценами мученичества.

Иноческие покои и иные помещения монастыря занимают обширный сводчатый массив из нескольких строений. В «келлари» (подвальном хранилище) держат выставку сельскохозяйственных орудий и крестьянской утвари. Трапезная – под куполом и сводчатыми потолками – по-прежнему обставлена, словно бы она служит по исконному назначению: на столах традиционная серебряная и оловянная посуда для монашеских трапез. Но теперь здесь музей, в экспозиции – кресты с пышной резьбой по дереву и редкие иконы. Можно заглянуть в смежную с трапезной старинную кухню, она тоже под куполом, но вся в копоти: в печи пекли хлеб, а на очаге варили похлёбку.

Монастырь Святого Варлаама

Монастырь Святого Варлаама или Всех Святых (лето понедельник-среда и пятница-воскресенье 9:00-14:00; зима понедельник-среда, суббота и воскресенье 9:00-15:00) – один из старейших монастырей, стоящий на месте отшельнического скита, основанного Святым Варлаамом – этот деятель сыграл ключевую роль в истории Метеоры вскоре после прибытия в Метеору Афанасия. Нынешнее здание заложили два брата Апсарас из Янины в 1540-1544 годах и оно считается одним из красивейших в долине. Католикон монастыря, посвящённый Всем Святым (Айон Пандон), мал, но блистателен: подпирают его раскрашенные балки, а стены и столпы сплошь покрыты фресками.

Господствует тематика не только пустынножительства, в Метеоре уместная, но также и мученичество. Красочный «Последний и Страшный Суд» (1566 год) очень убедителен: разверстая пасть Левиафана пожирает проклятых. Но над иконами и стенописью царит величавый «Пантократор» (Господь Вседержитель; 1544 год) на внутреннем из двух куполов, а на внешнем куполе написано великолепное «Вознесение». В трапезной открыт музей с выставкой икон, тканей, разукрашенной мебели и прочей церковной и хозяйственной утвари. В другом месте показывают бочку, в которой монахи держали питьевую воду.

В монастыре Святого Варлаама сохранилась подъёмная башня: не вполне безопасная приёмная платформа и сомнительный, ныне не использующийся, механизм с воротом (позже его заменили электрической лебёдкой), хотя теперь, как и встарь, в ходу канаты и «корзина». До 1920-х годов почти во все монастыри Метеоры нельзя было попасть иначе, как в плетёной «сетке», которую поднимали наверх с помощью ворота и верёвки, или по приставной и убиравшейся затем лестнице, что тоже вряд ли было безопасно. Патрик Ли Фермор приводит притчу об одном настоятеле, который, будучи спрошен, как часто меняют верёвку, ответил: – «А как старая порвётся».

Пробить ступени, по которым теперь можно подняться во все монастыри, велел епископ Трикальский, явно в заботе о своей репутации, которая, несомненно, могла бы пострадать, случись что с неким неосторожным чужеземцем. Так что теперь верёвки и корзины применяются лишь для доставки наверх припасов и стройматериалов, тем более, что есть ещё и вагончики переброшенной над пропастями канатной дороги, которая начинается в ближнем автопарке.

Монастырь Русану

Чтобы пройти пешком из монастыря Святого Варлаама в монастырь Русану, рекомендуется спуститься от Варлаама по подъездной дороге к этому монастырю, примерно на 150 метров, где этот путь соединяется с подъездной дорогой к монастырю Мегала Метеора. У ограждения сойдите с дороги и, не теряя из виду метки (пятна синей краски), выбирайте из дорожек те, на которых вы чувствуете под ногами более или менее приличную тропу. Таким путём вы пройдёте мимо (и немного выше) нескольких небольших округлых скал, это так называемая Плакес Келарака, чтобы выйти сразу же над резким изгибом дороги к дну оврага, где даже в июле то и дело попадаются лужи. Переходите через русло ручья и поднимайтесь в гору на дальний берег оврага, а потом берите вправо, к деревьям, и, протиснувшись через лесок, выходите, примерно через 50 метров, на другую тропу.

Вы вынырнете на подъездной путь к монастырю Русану, – с того момента, как вы расстались с монастырём Святого Варлаама, пройдёт минут 35, и вам останется преодолеть лишь последние метров двадцать дороги, сильно изуродованной кучами камня и мусора. К монастырю XVI века поднимается тропа с множеством указателей, он известен не только как Русану (лето ежедневно 9:00-18:00; зима понедельник, вторник и четверг-воскресенье 9:00-14:00), но и как монастырь Святой Варвары. К монастырю можно подобраться иным путём, сойдя с дороги на тропу и дав круг повыше, однако в любом случае последний участок пути приходится на зыбкий мостик, переброшенный к входу в монастырь с соседней скалы.

Местоположение монастыря выводит Русану из ряда вон даже по сравнению с иными обителями Метеоры: все его стены переходят в обрывистые грани скалы почти без зазора. Нартекс (нарфик) главной церкви монастыря расписан в XVII веке жуткими сценами разнообразных мученичеств и казней, и единственное, на чём можно перевести дух, устав от созерцания этих сцен, это лев, лижущий ноги Даниилу, брошенному в узилище (слева от окна). В противоположном углу два не столь дружелюбных льва на пару пожирают Святого Игнатия Богоносца. На восточной стене красочно и с необычайной живостью написан Апокалипсис (правда, обычно Последний Суд пишут на западной стене).

Если вам понадобится вернуться от монастыря Русану прямо в Кастраки, то есть замечательная тропа, сильно сокращающая путь. Выходите на ту дорогу к монастырю, что пониже, и идите под гору минут тринадцать, чтобы, миновав первый резкий излом колеи, выйти к указателю на обочине, предупреждающему о следующем крутом повороте – там ещё будет нечто вроде трансформаторной подстанции с опорой. Переходите на ту тропу, которая резко идёт вниз и на юг, по течению ручья Палеокраньес, и двигайтесь по ней до небольшой насосной станции на вышеописанной сельской дороге Кастраки – монастырь Святого Николая Анапавсаса. На дорогу уйдёт минут двадцать и ещё почти столько же вы сэкономите по сравнению с маршрутом по шоссе.

Монастырь Святой Троицы

От нижней точки нижней тропы подхода к монастырю Русану можно спускаться минут семь – до первого изгиба, затем перейти на тропу, обозначенную указателем на монастырь Святой Троицы. Примерно через 10 минут крутого подъёма вы доберётесь до кряжа, за которым разверзается неровный каменистый каньон Хуни – монастырь Святой Троицы. Прямой дороги отсюда нет, так что сворачивайте влево и следуйте меткам на скалах – это пятна красной краски – вы подниметесь (уже не по такой круче) к точке, где обходная дорога через 600 метров приведёт к вашей цели – предложенный маршрут не сильно экономит время по сравнению с получасом ходьбы из монастыря Русану по дороге, но зато намного приятнее. Заключительный этап пути от автостоянки при монастыре Святой Троицы (ежедневно кроме четверга: лето 9:00-17:00; зима 9:00-12:30 и 15:00-17:00) состоит из 130 ступеней, высеченных в пробитом сквозь скалу туннеле. Вы вынырнёте в светлой и воздушной усадьбе, обновлявшейся в 1980-х и 1990-х годах.

Внутри увидите небольшие выставки пряжи, тканей и предметов кухонного и сельского обихода, но вместо пояснительных табличек повсюду максимы из 13-й главы Первого послания апостола Павла к коринфянам: «Любовь долго терпит», «любовь не раздражается» и так далее. Фрески в католиконе полностью расчищены и восстановлены реставраторами до первозданного блеска, так что о времени, потраченном на посещение монастыря, вы сожалеть не будете. На юго-западной стене возле «Успения» написано «Предательство Иуды», но тридцать сребреников изображают не краски, а настоящие монеты, подвешенные к образу. Подобно иным церквям Метеоры, и эта, похоже, строилась в два приёма – судя по двум куполам, и на обоих – по «Пантократору» (тот, что над темблоном – очень хорош), а также по двум комплектам евангелистов на парусах, под куполом. На южной арке написан редкий образ безбородого Христа Эммануила, которого несут четыре херувима.

У монастыря останавливается сравнительно немного автобусов с экскурсантами, и жизнь в обители остаётся монашеской, теперь в монастыре всего четыре инока, которые поддерживают обитель в презентабельном виде. В их числе старец Иоанн, который живёт здесь с 1975 года и мог бы поведать вам о том, как Богородица исцелила его от слепоты на один глаз (правда, второй глаз монаха всё же пропал). Хотя монастырь Святой Троицы примостился над глубоким оврагом, а садик на его тылах заканчивается самым настоящим обрывом, есть вполне различимая и оснащённая указателями тропа, начинающаяся у самой нижней из ступенек, восходящих к монастырю, и прямым ходом следующая в верхнюю часть Каламбаки. На спуск у вас уйдёт 45 минут, и вам незачем долго идти по окружной дороге: тропа отчасти вымощена и в целом в приличном состоянии в любую погоду.

Монастырь Святого Стефана

До последнего и самого восточного монастыря Святого Стефана (вторник-воскресенье: лето 9:00-14:00 и 15:30-18:00; зима 9:00-13:00 и 15:00-17:00) около 15 минут ходу от монастыря Святой Троицы: вы идёте по дороге (срезающей угол тропы нет), и за поворотом вдруг возникает нужная вам обитель Святого Стефана. Этот монастырь также действующий и теперь женский: инокини постараются всучить вам какие-нибудь безделушки.

Монастырь сильно пострадал от бомбёжек во Вторую мировую и коммунистических набегов в гражданскую войну. Эта обитель – первая в списке тех достопримечательностей, которые можно при нехватке времени пропустить. Нельзя, конечно, не сказать, что в трапезной XV века на апсиде написана Богородица (фреска), а в музее, чуть подальше, превосходный «Эпитафьос» – расшитый золотом надгробный покров. Старая тропа из монастыря Святого Стефана на Каламбаку не используется и небезопасна: возвращайтесь в монастырь Святой Троицы и спускайтесь по вышеописанному маршруту.

• Другие маршруты Метеоры

После осмотра монастырей многие посетители – особенно не в сезон – поддаются соблазну задержаться ещё на день ради обстановки словно бы из другой вселенной. Потому есть смысл сообщить о других спрятанных среди скал местах, сулящих полнейшее уединение, и подсказать, как к ним подобраться. Доступнее многих прочих поход к Свято-Духовской пещерной церкви Айон Пневма. Начав с платии Кастраки, выбирайтесь на помеченную валунами дорожку, что повыше и посевернее площади, и двигайтесь на северо-восток к последнему дому на этой стороне оврага, разделяющего деревню пополам. За этим домом вы увидите чёткую, хотя и никак не обозначенную тропу, уходящую в безлюдье. После того как тропа пройдёт через брошенные сады и ореховые рощи, начнутся кустарники и оставленные камнепадами булыжники, а по левую руку вы увидите каменную стену – это монолит Айон-Пневма.

В поле зрения появляется монастырь Русану, а тропа резко изламывается и начинает спускаться в овраг – лучше сказать, в расселину в скале. Через каких-то 35 минут вы доберётесь до ровной площадки, свешивающейся с монолитной скалы в обе стороны: справа (западнее) на слоистой поверхности скалы чернеет зев пещерного храма Айон Пневма. В пещере некогда жил отшельник, а внутри – кроме побелки и современных икон – вы увидите гроб (саркофаг), предназначавшийся для его (исчезнувших) останков, который тоже высечен из камня. Слева от входа в церковь – цистерна для дождевой воды, которую пил отшельник. Знатокам и ценителям можно потратить несколько минут на подъём к верхушке скалы, где устроена колокольня и откуда открываются превосходные виды.

Если есть силы и некоторые навыки, можете выйти на окраину Кастраки, чтобы взобраться к пещерной церкви Айи Апостоли (Святых Апостолов) – во всей Метеоре нет священного памятника на большей высоте: этот расположился на вершине скалы, вознесшейся на 630 метров. За приметным деревенским кладбищем начинается заметная тропа в гору, которая через 15 минут приведёт вас к ещё более бросающемуся в глаза каменному «пальцу» Адрахти, у которого вам понадобится толика хладнокровия: надо будет отыскать трудно различимое продолжение тропы над крутым краем лощины справа, но держитесь левой стороны. Минут пять вы будете перемещаться с трудом на четвереньках, но затем начнётся настоящая тропа. В самом конце наиболее рискованный момент: на вершину скалы придётся карабкаться по лестнице. Эта прогулка не для страдающих боязнью высоты.

Ищущие уединения могут отправляться на окраину к пещерной церкви Айос Андоньос (Святого Антония). На юго-восточной окраине Кастраки, напротив таверны Taverna To Harama, сворачивайте на узкую дорогу, обозначенную указателем на английском языке «Old Habitation of Kastraki» (то есть «Прежнее расположение Кастраки» или «Старый Кастраки»). Немного проехав или прошагав по этой дорожке, берите вправо и перебирайтесь на однорядную цементную дорогу, которая вскоре превратится в грунтовую, ведущую к современной, но красивой часовне, построенной в традиционном стиле. Сюда можно доехать и по дороге, начинающейся в верхней части старого Кастраки).

На востоке и чуть выше – вклинившийся в лицевую поверхность утёса отреставрированный Святониколаевский монастырь Айиу Николау Бандовас (посетители не допускаются) – он подчинён монастырю Святой Троицы и в настоящее время действует как пустынская обитель. Но шли-то вы (постарайтесь подгадать к закату) ради внезапно возникшей перед вашими глазами, словно бы извергшись из скалы Пиксари, пещерной церкви Айос Андоньос (после реставрации в 2005-2006 годах её вновь открыли для посетителей). Рядом с нею вы увидите множество шатких деревянных конструкций вроде подставок: они задвинуты в естественные углубления в скале, из которых свисают полусгнившие лестницы.

В этих малюсеньких пещерах селились не просто подвизающиеся в пустынножиительстве, а самые суровые подвижники, и хотя теперь в былых аскитирья (то есть жилищах подвижников; греческое название – аскеты) живут разве лишь горные голуби, они были обитаемы ещё в течение очень доброй части XX века, и до 1960-х годов в день памяти святого покровителя отшельников в пещеру ежегодно поднимался монах в сане священника и служил литургию. Здесь, в безлюдной дикой пустоши, без сувенирных лавок, гидов-полиглотов и экскурсионных автобусов, и обретаются устремления к «созерцательному житию», коим и живы постоянные обитатели Метеоры.

Церковь Тимиу Ставру в Греции

Располагая собственным транспортом, стоит проехать 42 километра к западу от Каламбаки, к «пламенеющей» средневековой церкви Тимиу Ставру (Честного Креста), стоящей между деревнями Крания (на некоторых картах: Кранея) и Дульяна. Сама церковь, хотя и построена в XVIII веке, но на вид более старинная, и не по причине ветхости, а потому что появилась она как игра капризного случая: зодчие задумали сочетать черты двух образцов, подсмотренных в Румынии и России. Вышло же у них ни много ни мало, но дюжина башнеобразных – высота заметно больше диаметра – куполов: три над нефом, по одному над каждой из трёх апсид и шесть на оконечностях тройного трансепта.

Снаружи церковь очень хорошо подновлена, чему не помешали ни поспешные послевоенные реставрации (немцы в 1943 году спалили церковь в ответ на развернувшееся в окрестностях партизанское движение), ни строительство с применением тяжёлой техники неподалёку. На террасе с деревянным столом (и водопроводным краном поблизости) очень удобно устроить пикник. А умудритесь выпросить разрешение на осмотр (церковь обычно закрыта), то увидите в апсиде синтроно – каменную скамью, служившую престолом епископу и уцелевшую в огне 1943 года.

Чтобы попасть в церковь, поезжайте из Каламбаки на север и через 10 километров не выезжайте на автостраду -Янина, но сверните налево, на более узкую дорогу на Мургани, развилка расцвечена множеством указателей направлений на высокогорные деревни. Настойчиво взбирайтесь в гору и, перевалив через отрог горы Трингия, начинайте крутой спуск в густо поросшую лесом долину в верховьях реки Аспропотамос: пейзажи считаются одними из красивейших в Пинде. От никак не обозначенной таверны у поворота на Долиану продолжайте двигаться 5 километров на юг, до мостика и дороги налево с указателем по-гречески: «Прос Иеран Монин Тимиу Ставру Дульянон».

Эта дорожка через 700 метров приведёт вас к церкви, расположенной на отметке 1150 метров над уровнем моря. Летом чуть ли не ежедневно из Трикалы в ближнюю к церкви деревню Крания ходит автобус, останавливающийся на деревенской платии, где открыта гостиница и в ней таверна «Аспропотамос» (Aspropotamos, конец июня-август). Из Крании или прямо от церкви можно проехать ещё 7 километров до отеля Pyrgos Mantania или 17 километров до Триа-Потамья, а оттуда, направившись на восток и проехав через Пертули и Пили, можно завершить круг и вернуться в Трикалу.

Вконтакте

Православные монастыри Метеоры считаются одним из самых известных и уникальных символов Греции – практически каждый хотя бы раз видел их изображение среди удивительных объектов всемирного наследия человечества. В этой статье вы найдете практическую информацию о том, где находятся эти монастыри, как до них лучше добраться и другие полезные детали для организации путешествия.

Итак, что: Комплекс средневековых монастырей IX-XIII веков на крутых труднодоступных скалах Фессалинской горной долины. Ученые установили, что миллионы лет назад скалы находились на дне моря, и с изменением рельефа местности с течением времени они поднялись на поверхность, сохранив свою причудливую форму. На вершинах этих 500-600-метровых гигантов монахи-отшельники каким-то неведомым способом отстроили монастыри, которые сегодня внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего монастырей насчитывается 24, однако действующие из них – только 6, куда и совершают ежегодно паломничества сотни тысяч туристов и православных верующих. Перевод названия «Метеоры» - парящие в воздухе, что очень соответствует действительности. Вы убедитесь в этом сами, когда их увидите.

Где находятся Метеоры: Северная часть Греции, западная часть Фессалинской долины.

Ближайшие к Метеорам населенные пункты (для вашего навигатора): Кастраки (Kastraki), где можно остановиться в отеле, если вы решили выделить на поездку к Метеорам несколько дней; 10-тысячный городок у подножия скал, где расположен древний монастырский комплекс – Каламбака (Kalabaka или Kalambaka).

Расстояние до Каламбаки из Салоник ~ 230 километров

Из Афин ~ 355 километров

Из Игуменицы ~ 165 километров (в случае, если вы отдыхаете на острове Корфу, сначала нужно доплыть на пароме до Игуменицы на материке, оттуда до Метеоров не так уж и далеко)

С популярных морских курортов и из крупных городов Греции в Метеоры обычно организуют массовые экскурсии, путь оттуда из-за удаленного расположения этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не близкий и занимает от 3 до 6 часов, в зависимости от того, откуда вы добираетесь. Автобус выезжает на эту экскурсию рано утром и поэтому к монастырям организованные туристы попадают в лучшем случае в полдень, отсюда все вытекающие минусы: жара, скопление людей и транспорта, отсутствие достаточного времени на осмотр этих поражающих воображение христианских достопримечательностей.

Поэтому самый лучший и удобный способ добираться (в том числе с детьми), безусловно, самостоятельно на автомобиле . «Бонусом» будет знакомство с центральной Грецией и красивые виды, откуда бы вы ни ехали.

Аренда авто в Греции

Подобрать себе заранее и забронировать автомобиль для вашего путешествия можно здесь:

(моментальное сравнение предложений, цен и условий ведущих автопрокатных компаний мира, подтверждение бронирования онлайн и гибкие условия, скидки, суперпредложения)

Магия этих удивительных греческих достопримечательностей – в сочетании рукотворного (монастыри) и нерукотворного (природные феномены-скалы), и в мощной энергетике здешних мест. А насладиться ей и действительно прочувствовать можно лишь в тишине – рано утром или на закате, когда схлынула основная масса туристов…

Общественным транспортом добираться в Метеоры гораздо менее удобно и сложнее, но тоже возможно.

Например, из столицы Греции Афин до Каламбаки можно доехать на прямом поезде или же с пересадкой. Время в пути на прямом поезде – около 5 часов, с пересадкой в городе под названием Palaeofarsalos – варьируется от 5 до 7 часов. Из Салоник до Метеоры (Каламбака) – только с пересадкой, самый быстрый поезд с оптимальной стыковкой довезет вас за 2 часа 40 минут. Узнать расписание, купить билеты до Каламбаки (Метеоры) можно на сайте http://www.trainose.gr/en/

Также в Греции для передвижений по стране можно воспользоваться автобусами. Этот вариант скорее подходит, если вы остановились где-то не очень далеко от этой части Греции, например, в Кастории (и покупка шубы не отнимает всё ваше свободное время). На местном автовокзале KTEЛ вам подскажут, на каком из автобусов быстрее доехать до Каламбаки.

Совет: Стоит позаботиться заранее об одежде, в которой вы будете посещать монастыри. Она должна соответствовать православному «дресс-коду» и быть закрытой. В случае, если вы приехали в коротком и открытом топе и шортах, при входе вам выдадут накидки, но лучше всё-таки иметь свою подобающую случаю одежду.

И ещё совет: Лучше выбирать для поездки в Метеоры ясный солнечный день, потому что в плохую погоду можно вообще ничего не увидеть за завесой дождя и тумана.

Елена Куриленко

Метеоры фото

Сколько удивительных памятников природы, рукотворных достояний человечества и тайн хранит Греция. Сегодня расскажем об одном из самых удивительных её архитектурных шедевров, который создавался несколько поколений. Речь пойдет об уникальных монастырях Метеорах в Греции. Чтобы добраться до них вам придётся проделать непростой изнурительный путь, ведь расположены они на головокружительной высоте прямо на скалистых выступах. Но поверьте, это стоит того!

Приятный бонус только для наших читателей - купон на скидку при оплате туров на сайте до 31 октября:

• AF500guruturizma - промокод на 500 рублей для туров от 40 000 руб
• AFTA2000Guru - промокод на 2 000 руб. для туров в Таиланд от 100 000 руб.
• AF2000TGuruturizma - промокод на 2 000 руб. для туров в Тунис от 100 000 руб.

На сайте onlinetours.ru вы можете купить ЛЮБОЙ тур со скидкой до 3%!

А еще много выгодных предложений от всех туроператоров вы найдете на сайте . Сравнивайте, выбирайте и бронируйте туры по лучшим ценам!

С первого взгляда на монументальный комплекс, голову посещают нелепые мысли. Может сами боги спустились с древнего Олимпа и создали этот шедевр? Иначе как можно среди неприступных скал, на такой огромной высоте создать что-то подобное? Это просто поразительно.

Если верить местной легенде, неприступные горы Фессалии были облюбованы монахами еще задолго до пятого века. Именно здесь они проводили время за молебнами и вели отшельнический образ жизни. На высокогорных площадках верующие проводили долгие часы за молитвами, пытались отречься от тёмного прошлого и познать истинную ценность жизни. Впрочем, у каждого монаха здесь были свои мысли, а от ненастий и на ночлег они прятались в небольшие пещеры, которых тут и сегодня довольно много.

Согласно официальной версии, первый камень одного из будущих монастырей заложил отшельник, известный под именем Варнавы. Случилось это знаменательное событие в далеком 950 году. Сначала были образованы небольшие скиты, которые объединили вокруг себя группы монахов, а многим позже они стали разрастаться, и превратились в огромный монастырский комплекс, состоящий из отдельных строений. Так продолжалось до тех времён, когда территорию Греции не начали «разрывать» многочисленные племена захватчиков.

Сегодня эти места считаются настоящей греческой «жемчужиной», прикоснуться к которой лично приезжают тысячи туристов со всего мира. Удивительный образ парящих в небе скал дополняют огромные, словно стремящиеся к облакам, монастыри из камня. Кажется, что строения просто вытесаны из самой скалы. Уже представили? А теперь добавьте к захватывающей картине сказочные восходы и закаты солнца… Лично я начинаю завидовать обитателям возвышенностей Фессалии, перед взором которых ежедневно открываются подобные пейзажи!

Строительство монастырей

По словам историков, строительство храмовых сооружений проводилось в сложнейших условиях. Все необходимые материалы доставлялись наверх вручную с помощью обычных веревочных лестниц и канатов. Чтобы преодолеть такой трудный путь, монаху предстояло обучиться азам скалолазания и не относиться к числу трусов.

В течение всего строительства монахи жили довольно скромно. К примеру, единственным источником воды у них были прорубленные прямо в скалах расщелины и ниши, в которых собиралась дождевая вода, а питались они вообще тем, что посылали им боги. Вот и получается, что титанический труд был основан практически на одном энтузиазме и вере.

Какие монастыри входят в комплекс

В состав «парящего в воздухе» храмового комплекса входят несколько сооружений. Каждое строение уникально и имеет немало интересных фактов в своей богатейшей истории.

Монастырь Агиу Николау Анапавса (Святого Николая)

Первый монастырь, на котором хотелось бы остановиться, носит название Агиу Николау Анапавса (что в переводе означает собор Святого Николая). Первые упоминания о нём датированы 1500 годами, которые, по мнению некоторых историков, и являются временем его основания. Есть основания полагать, что инициатором создания храма выступил митрополит Ларис Дионисий, а в росписи галерей сооружения принимал участие известнейший критский художник Феофан Батас-Стрелицас.

Монастырь Русану

Не менее интересным является собор Русану, который был основан немного позднее, примерно в 1545 году. Это величественное сооружение приписывают братьям Иоасафу и Максиму. Главной гордостью являются красивейшие росписи, а также удивительной красоты деревянный резной с позолотой алтарь. Большую ценность представляют размещенные внутри иконостасы, которые заслуживают вашего внимания.

Монастырь Варлаам

Был основан в 1517г. Феофаном и Нектарием Апсара. Великолепные фрески, украшающие главную галерею, являются творением гения живописи Франка Каталано и датированы 1548 годом. Именно здесь хранятся самые древние и ценные рукописи, плащаницы, украшенные золотыми нитями и многие другие артефакты.

Собор Агнас Триадас

Привлекает необычной часовней, которая находится, чуть ли не на самой высокой точке гор. Чтобы оценить её оригинальную структуру придется преодолеть дополнительно 140 ступеней, вырубленных в скале.

Собор Мегало Метеоро

Также известен как Спасо-Преображенский, считается одним из самых ранних. Его основателем считают Афанасия Метеорского, который в своё время был видным сподвижником православия. Именно в этом месте самые красивые фрески авторства знаменитого Феофана и наибольшее число редчайших икон.

Монастырь Агиу Стефану

Является единственным сооружением для монашек. Посетив его, туристы смогут оценить впечатляюще собрание реликвий.

Как добраться из Афин

Если вы находитесь в Афинах, то можете воспользоваться автобусом, который отправляется со станции от терминала Б или поездом со станции Лариссис. Чтобы сэкономить покупайте билет туда-обратно. Полезная информация для тех, кто выбрал автобус — отъезжает он от терминала каждые два часа с 7.30 до 15.30. Добраться до Каламбаки вы сможете за 4,5 часа.

Для тех, кто предпочитает поездки по железным дорогам — вам необходим поезд 884, который следует туда и 885 на обратном пути. На дорогу вы потратите 5 часов. Если у вас арендован автомобиль, то вам необходимо будет преодолеть почти 400 км через Ламию, Домокос, Кардицу и Трикалу, а указатели на пути будут встречаться достаточно редко.

Как добраться из Салоников

Хотите добраться до Метеор из Салоников? Нет ничего проще. Вы можете сделать это за 3 часа на поезде. Когда вы доедете выбранным вам способом до Каламбаки, то следуйте к фонтану Plateia Dimarhiou. Рядом с ним расположена остановка от которой отходит автобус, следующий до деревни Кастраки. Если вы едете в будни, то учитывайте, что время отправления в 9 утра и в 13.30, если в субботу или воскресенье, то в 8.20 и в 13.20.

На автобусе от деревни вы доедете до монастыря Преображения Христова. Также вы можете заказать экскурсию в любом агентстве, которая позволит каждому желающему прикоснуться к древней истории и увидеть своими глазами легендарные залы, расписанные фресками первых обитателей и огромные библиотеки. Именно здесь хранятся самые ценные и древние рукописи, которые благодаря отшельникам сохранились до наших времен с самого Средневековья.

Метеоры сами по себе представляют религиозную святыню, являются современным местом паломничества греков и многих иностранцев, позволяют увидеть грандиозные по своей культурной и исторической значимости иконы.

Греческие Метеоры, вне всякого сомнения, заслуживают вашего внимания. Отправляйтесь навстречу удивительному прямо сейчас!