Мечети бухары. Где заказать экскурсию по Старому городу в Бухаре

Самым популярным местом посещения в Бухаре, пожалуй, является ансамбль Пой-Калян , состоящий из минарета Калян и находящихся у его подножия мечети Калян и медресе Мири-Араб.

Название "Пой-Калян" так и переводится как "подножие минарета" .

(Великий) - главный символ священной Бухары. С его вершины созывали мусульман города к молитве. Господство минарета над священным городом означало, что его жители находятся под покровительством ислама.

Минарет Калян воздвигнут Караханидом Арсланханом. Новый минарет строили целиком из жженого кирпича. Высота его 46.5 м, а вся его фундаментальная часть уходит на глубину до 10 м.

Диаметр у цоколя достигает 9 м. Мощный конический утончающийся кверху массивный столб завершается цилиндрическим фонарём-ротондой на сталактитовом венце. Фонарь имеет 16 сквозных арочных проёмов, над которыми выведен венчающий сталактитовый карниз. На карнизе имеется надпись о его сооружении в 1127 г. и упомянуто имя зодчего - Бако. С этим чудо-творением связано множество легенд.

Минарет Калян соединен мостиком-переходом с крышей соборной мечети Калян, откуда можно попасть внутрь минарета и подняться наверх в ротонду по узкой и крутой кирпичной винтовой лестнице, насчитывающей 105 ступенек. Из ротонды минарета открывается великолепный вид на Бухару, на остатки её крепостных стен.

В современном виде мечеть Калян была построена в начале XVI в. при первых Шейбанидах. С тех пор уже пять столетий, исключая десятилетия советского времени, она действует как главная соборная мечеть Бухары.

Мечеть заменила собой старую караханидскую соборную мечеть XII в., сооруженную одновременно с минаретом Калян. Масштаб этой шейбанидской мечети сопоставим с темуридскими соборными мечетями в Самарканде и Герате. Она уступает мечети Биби-ханым в Самарканде по объему строений, но, имея габариты 130 x 80 м, превосходит ее по площади.

Главный вход - Восточный, украшен большим порталом, оформленным мозаикой. Портал находится на возвышении, и во двор мечети ведут несколько ступенек. С каждой ступенькой вниз раздвигаются своды парусов и открывается вид на главное здание мечети.

Мечеть Калян имеет традиционный прямоугольный план с четырьмя айванами. Проходной айван на входе оформлен внешним порталом, обращенным на площадь Пои-Калян, и внутренним порталом, обращенным во двор.

По периметру двора расположены крытые сводчатые галерии с 288 куполами. Основаниями им служат 208 столбов.

На центральной оси у внутреннего портала мечети находится восьмигранный киоск, игравший роль кафедры. Цветная облицовка фасадов создана с помощью мозаики и кирпичей, покрытых глазурью.

Здание занимает площадь 1 га. Мечеть может вместить в себя около 10.000 молящихся.

Напротив мечети Калян расположено действующее медресе Мири-Араб - одно из наиболее почитаемых духовных исламских учебных заведений на постсоветском пространстве. Оно также построено в период правления Шейбанидов в XVI в. на средства от трофеев, завоеванных племянником Шейбани-хана Убайдаллах-ханом (ум. 1539).

Хан передал их своему наставнику, главе мусульман Бухары Мири-Арабу ("Князю арабов"), родом из Йемена, являвшемуся учеником Ходжи Ахрара.

Планировка медресе Мири-Араба традиционна. Четырех айванный двор полу квадратной формы обведен двумя этажами худжр. Главный фасад в центре подчеркнут порталом, к которому примыкают двухъярусные лоджии. Фасад фланкирован с двух сторон башенками гульдаста.

В центре гурханы (усыпальница) высится деревянное надгробие хана Уйбадуллы. В его изголовье - гробница Мири-Араба.В декоре медресе встречается наборная резная мозаика, многоцветная стилизованная орнаментация. Это сооружение входит в ансамбль мечети минарета Калян. В настоящее время на территории медресе находится действующее духовное училище.

В трех углах здания медресе расположены учебные классы. В четвертом - некрополь, где похорены Убайдаллах-хан и его наставник Мири-Араб. Погребение хана с деревянным надгробием находится в ногах у погребения шейха Мири-Араба с надрогробием йеменского стиля.

В средней части главного фасада находится портал с полувосьмигранным сводом. За двухъярусными лоджиями фасада размещаются мечеть и гурхана с куполами на высоких цилиндрических барабанах. В внешнем декоре медресе использованы резные кашинные мозаики с преобладанием растительных орнаментов и сложной вязи почерка сульс.

Религиозное строение существует уже свыше 500 лет и всегда называлось основной бухарской мечетью. Это соборная, или пятничная мечеть (джума), то есть здесь проходит коллективная молитва верующих мусульман в полдень пятницы, когда совершается общий намаз. Здание мечети Калян очень просторное и способно вместить единовременно до 12 тысяч человек, приходивших на праздничную службу.

Мечеть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие туристы рекомендуют посетить площадь перед мечетью вечером и посмотреть на нее в лучах заходящего солнца, к тому же путешественников в это время будет совсем немного и удастся сделать хорошие фотографии. В центре внутреннего двора растет дерево, которое особенно красиво выглядит осенью.

Размеры мечети: 130 на 80 метров. Площадь — 1 гектар.

История и архитектура мечети

Одна из центральных религиозных достопримечательностей города возведена в 1514 году, в период, когда правил Убайдулла-хан из династии Шейбанидов. Именно в XVI веке Бухара становится столицей государства, здесь возводятся многие значимые и грандиозные сооружения. Мечеть Калян построена на месте, где раньше стояла главная мечеть Бухары, возведенная династией Караханидов в XII веке и разрушенная во время завоевания города Чингиз-ханом. От этой первой мечети сохранились фрагменты нижней части стен с фигурной кирпичной кладкой. Существуют мнения, что до XII века главная мечеть города располагалась на другой улице, и была перенесена сюда во время перестройки центра Бухары.

Мечеть Калян — вторая по величине не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Первенство — за мечетью Биби-Ханым в Самарканде. Неслучайно название мечети Калян переводится как «Большая мечеть».

Купол мечети возвышается над другими постройками города и подчеркивает таким образом значимость главной мечети. Однако простота и четкость архитектурных форм уравновешивают это впечатление.

Архитектура религиозного строения традиционна для эпохи Тимуридов. Она представляет собой прямоугольник с четырьмя айванами. У мечети — 7 входов, главный из которых находится с восточной стороны, эту входную группу украшает портал из мозаики и арабской вязи. Во двор ведут ступени. Над центральным залом, имеющим форму креста, возвышается большой голубой двойной купол. Наружный купол установлен на мозаичном барабане. С двух сторон от основного здания расположены голубые купола. В западной стене сделан михраб, указывающий направление на Мекку, он также украшен мозаикой.

Мечеть Калян относится к типу открытых — молящиеся размещались на открытой внутренней площадке и в крытых галереях. Во дворе сохранилось захоронение одного из первых имамов мечети Калян. В начале XX века над захоронением сделан павильон с 8 гранями, служащий кафедрой мечети. Благодаря хорошей акустической организации помещения, тысячи прихожан могли слышать молитвы, которые читались с кафедры.

По дворовой территории размещаются великолепные арочно-купольные галереи. В жаркую погоду особенно приятно проходить там, так как в галереях очень прохладно. Все они в общей сложности увенчаны 288 куполами, основанными на 208 столбах.

Материалы, использованные в строительстве — жженый кирпич, камень, дерево. Кирпичные фасады покрыты яркой мозаикой, глазурью белых, синих и голубых цветов, а также арабской вязью. В орнаменте фасада было обнаружено имя строителя мечети — Баязид ал Пурани. Внутри мечети стены украшены орнаментами и выведенными золотом изречениями из Корана.

В конце XX века мечеть Калян была отреставрирована и сейчас является действующей. Во время пятничных молитв туристов не пропускают внутрь, в остальные дни вход закрывается после 20:00 часов, когда начинается молитва.

По отзывам туристов, вход в мечеть стоит 4 500 сум, однако некоторые пишут о том, что без препятствий проходили внутрь бесплатно. Дополнительно с посетителей могут взять плату за фотосъемку.

Напротив мечети Калян возведено двухярусное духовное училище медресе Мири-Араб , а возле них — минарет Калян . Все три сооружения входят в комплекс Пои-Калян — центральный архитектурный ансамбль города. Такое расположение двух крупных построек друг напротив друга на одной оси — характерный принцип зодчества Бухары.

Как добраться до мечети Калян в Бухаре

Мечеть находится в центре города и традиционно включается в основные туристические маршруты и экскурсии Бухары. В городе можно нанять гида и пройти с ним по мечети, узнав всю историю сооружения.

Доехать мечети Калян можно на автобусе: нужно выходить на остановке «Арк».

Чтобы добраться до мечети Калян, можно также воспользоваться услугами местных такси: например, в Бухаре работает Yoko Taxi.

Панорамный вид входа в мечеть на площади комплекса Пои-Калян:

Видео о мечети Калян:

Продолжаем разговор о Солнечном Узбекистане, где мне довелось побывать в 2007 году. Сегодня на очереди Бухара – город, который в средние века был крупнейшим центром науки, культуры и торговли. В нем жили и работали Авиценна и Омар Хайам, строились величественные минареты, его почти полностью разрушил товарищ Фрунзе, а также здесь находилась основная база среднеазиатского еврейства.

Из всего, что я видел в Узбекистане, Бухара мне понравилось больше всего – у этого города есть свой особенный дух, который довольно сложно засунуть в фотографии и словесные формулировки. Но я все же попробую.

Знаменитый Бухарский Базар

И, наконец, еще один знаменитый памятник – Чор Минор («четыре минарета», или «четыре сестры»). Это здание – единственное, что осталось от построенного в 19 веке комплекса (угадайте чего?....) мечети и медресе. К слову о мультикультурности Бухары, девелопером в данном случае был Халиф Нияз-кул, по национальности туркмен.

Рекомендую первый раз отправиться на поиски Чор Минора ночью. Располагается он в гуще жилых кварталов, и при полном отсутствии отвещения на улицах найти его очень сложно. Но зато когда продеретесь через узкие трущобные переулки, то вряд ли забудете открывающееся зрелище.

В 2007 году я путешествовал еще без мыслей о том, что я когда-то буду рассказывать о том, что видел, и показывать картинки из поездок, поэтому очень многие вещи банально остались вне моего объектива. Но поверьте на слово – Бухара, действительно, обладает особым духом, который чувствуется в архитектуре, людях и воздухе. Там просто приятно ходить по улицам, разговаривать с ремесленниками, перебирать товары на барахолке и банально есть плов. Так что если будет возможность там побывать – ни в коем случае не упустите.

Ну а в следующей серии нас ждет Самарканд, с его грандиозными памятниками эпохи Тамерлана, Улугбека и прочих величайших сынов человечества.

Мечеть Калян (Masjidi Kalon) в Бухаре (Buxoro) May 14th, 2017

Архитектура же мечети Калян в целом соответствует архитектуре Тимура и его наследников и, в чем-то, отталкивается от структуры столичной мечети Тимура - Биби-Ханым построенной к 1404 году и дошедшей до нас в виде руин (сейчас, фактически, выстраиваемой заново).

Пишут и о том, что мечеть Калян - это один из примеров "четырехайванных мечетей" , строившихся в Иране с 11-12 веков (Исфахан, Ардестан, Гольпайган, Казвин).

6. Чинара, входной айван и Минарет Калян

7. Чинара (хочешь или нет, но вспоминаешь мифологический сюжет о том, что после победы добра "засохшее дерево в центре города зацветет"), левый (южный) айван и арки, за которыми - колоннада-ривак

8. Большой пештак перед залом киблы - около него - вроде бы поздний (1915 год если верить Википедии) восьмигранный павильон, исполняющий роль кафедры - та"ратхана

9. Входной айван, за ним - купол Мири Араба, справа - минарет Калян

10. Левый айван

11. Левый айван анфас

12. Правый айван

13. Керамический (и очень маленький по сравнению с масштабом мечети) михраб на котором сохранилось имя строителя - Баязид ал-Пурани

14. Колоннады-ривак

15. Колоннады-ривак в перспективе

У Dr.Bernhard Peter из Кобленца со схемой ее пропорций в плане.

На схеме видно, какую важную роль в строении этой мечети играют колоннады под плоскими куполами - они и двор формируют саму суть строения, позволяя собраться 12 тысячам человек на "специально выделенной городской площади" для совместной медитации. В этом, а не в близости к проповеднику или к михрабу - на мой взгляд суть этой - да и многих других виденных мной мечетей. Мечеть имеет размеры 130 на 80 м, галереи поддерживаются 208 колоннами и перекрываются 288 куполами.

После того, как вышел из мечети, сделал еще несколько кадров

Заргарон, последний из 4 торговых куполов, показанных , расположен почти в геометрическом центре Бухары, между красивейшим ансамблем двух медресе на востоке и площадью Пои-Калян у одноимённого минарета домонгольских времён на западе. Для Бухары эти места значат примерно то же, что Регистан для Самарканда, тем более свой настоящий регистан Бухара, как и Ташкент, не сохранила.

Связующее звено двух ансамблей, о которых пойдёт речь в этом посте - "купол ювелиров" Заргарон - показан в прошлой части. Буквально от его восточных порталов открывается вот такой вид, типично бухарский кош, то есть пара зданий фасадами друг к другу на одной оси. Тем интереснее, что построены они были с разницей в двести лет - слева медресе Улугбека (1416-20), справа медресе Абдулазиз-хана (1652), а создавшие их династии Тимуридов и Аштарханидов правили Бухарой даже не подряд. Обратите внимание на огромное аистиное гнездо на дальней башне Абдулазиза - некогда неотъемлемой частью Бухары были аисты, гнездившиеся прямо на городских башнях и порталах, но с осушением некогда окружавших город болот им стало нечего есть и они ушли. Остались лишь гигантские гнёзда, существовавшие, возможно, веками:

Внук Тамерлана хан-учёный Улугбек - пожалуй, известнейший в Узбекистане из Тимуридов, и помимо Самаркандской обсерватории он построил три медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Самаркансдкое, то есть столичное - самое крупное, но бухарское - самое старое. Над входом надпись "Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки", и эту цитату между прочим самого Пророка стоит почаще вспоминать в наш век, когда именем ислама опустошают школы и рушат культурные ценности. Впрочем, самого Улугбека стремление к знаниям до добра не довело - он проиграл несколько войн и был убит заговорщиками.

Медресе Улугбека - маленькое и скромное, но это крупнейшая в Бухаре постройка эпохи Тимуридов, которые больше жаловали Самарканд. Да и здесь с той поры лишь стены и геометрические мозаики, а вот майоликами, включая совершенно потрясающе витые пилястры, похожие на змей, медресе украсили в 1586 году, при Шейбанидах. В обоих медресе сейчас продают сюзане, шелка и икат, и узоры тканей перекликаются с узорами камней:

Интересно, что дворики обоих медресе практически не реставрированы. В Улугбековом двор невелик и уютен, а табличка просит не заходить под треснувший айван:

Вид в обратную сторону. Так как двор считается небезопасным, тут нет торговли, а стало быть и туристов:

Совсем иначе выглядит медресе Абдулазиза, одно из крупнейших в Бухаре (60х48 метров) и пожалуй что за вычетом птиц с медресе Диванбеги у - самое красивое. На нём вроде бы тоже есть изображения птиц и даже китайских драконов, грамотно зашифрованные в орнамент. Как и медресе Улугбека, оно имеет "родню" на самаркандском Регистане - тот же Абдулазиз-хан построил там медресе Тилля-Кари, только стоят они там не напротив, а наискось друг от друга. Хотя последний расцвет Бухары и большую часть её средневековых зданий связывают с Шейбанидами, мне кажется, Аштарханиды строили красивее.

Собственно, так часто бывает - на том же Русском Севере большинство шедевров построены в 18 веке, когда торговые пути уже переместились из Архагельска в Петербург; самые роскошные дворцы Прибалтики строили не колонизировавшие Новый свет Кетлеры, а лишившиеся всякой самостоятельности Бироны. Этот период - когда перспектив уже нет, но ресурс ещё не растрачен, часто оказывался самым продуктивным для культуры. Так и при Аштарханидах Средняя Азия неуклонно увядала: караванные дороги потеряли свою роль, восточные товары на Запад везли теперь по морям каравеллы и клипперы, и даже Амударья изменила русло и вместо Каспия потекла в Арал, превратившись из транзитной артерии в тупик пустыни. Торговые города беднели и ветшали, правители мельчали, дороги заносило песком, оазисы безнаказанно грабили кочевники. Абдулазиз-хан хотя и правил 36 лет, но был тяжело болен, от чего к старости отрёкся от престола в пользу брата. Болезнь и упадок ханства сделали его человеком глубоко религиозным, а его медресе оказалось, да и видимо было задумано как "лебединая песня", последний шедевр Бухарии.

Что меня поражает в здешнем зодчестве - это его многослойность. Сколько ни приближай - открываются новые детали:

Двор медресе с обилием сувенирных развалов. Обратите внимание на колодец:

А обшарпанный вид пусть не удиаляет - это Музей реставрации архитектурных памятников Бухары, то есть всё тут оставлено в примерно таком виде, в каком дошло до ХХ века. Средневековая среднеазиатская керамика действительно не тускнеет, но вполне исправно облупляется, и 3/4 убранства, которое можно видеть на туркестанских шедеврах ныне, воссозданы в советские времена "по мотивам". И хотя состав древних мозаик расшифрован на 97%, без оставшихся 3% не удаётся сделать их блеск "вечным", поэтому уже лет через сто-двести весь новодел потускнеет. А здесь что не облупится - будет сверкать хоть через тысячу лет, и блеск их действительно немного другой:

Знатоки восточной архитектуры критикуют эти реставрации на чём свет стоит. Процтирую здесь комментарии igor_alla к моему посту : (...) Туркестан попал в жернова истории, которые перемололи его практически в кашу и, в числе прочего, практически уничтожили его интереснейшее культурное наследие (...). Памятники построены по советским чертежам из железобетона, облицованы керамикой, выполненной на советских промышленных предприятиях. Возьмите медресе Кукельдаш ( - моё прим.) (...) Формы портала рассчитаны "математически", сам портал - бетонная коробка, облицовка - промышленная керамика. Регистан точно также сделан в СССР. Биби-ханым - советские фантазии и отвратительное постсоветское исполнении. Мавзолей (якобы) Саманидов - расчищен и отреставрирован Засыпкиным под модернистский идеал выявления фактуры .
Увы, мой глаз не столь намётан, чтобы в настолько иной культуре это разглядеть, поэтому лишь привожу это мнение, которое пока не готов сам подтвердить или опровергнуть.

Помимо медресе, здесь были ещё ханака (общежитие суфиев) и летняя и зимняя мечети. Последняя, с небольшой экспозицией деревянной резьбы - пожалуй, красивейшая часть медресе и красивейший интерьер Бухары, даром что тёмный и обветшалый:

Часть экспонатов я показывал в посте о бухарских ремёслах, а на этих кадрах видны верхушка колонны, ворота и кажется минбар (кафедра мечети):

В любом путеводителе пишут, что птицы и китайские драконы "зашифрованы" в орнаментах центрального портала, но я их вижу здесь:

Вот это - чем не хвост феникса?

Ещё какое-то помещение медресе, увы, точно не помню где именно. Возможно, дарсхана - церемониальная комната ханаки:

Ну а теперь мимо Заргарона пойдём в Пои-Калян. Вот он, собственно Заргарон, справа:

А вот улица, знакомая нам по заглавному кадру прошлой части - на заднем плане Заргарон, за ним ребро портала медресе Улугбека, ну а справа градиозное медресе Мири-Араб (в нынешних реалиях звучит как призыв!) 16 века. Размеры его 77х55 метров, и тем не менее в Бухаре оно лишь второе по величине - скучное и громоздкое медресе Кукельдаш у Ляби-хауза ещё крупнее. Но здесь и архитектура красивее, и расположение лучше, поэтому "на глаз" Мири-Араб кажется существенно больше:

Фасад же его глядит на площадь Пои-Калян, которая, как уже говорилось, является фактически бухарским регистаном (хотя настоящий регистан был в другом месте). Калян, или в правильной транскрипции Колон означает "Великий", а "пои" - соответственно, "подножье", и эта удивительная простота названий старых бухарских площадей (Ляби-хауза - "Берег пруда", "Бассейная"; "Пои-Калян" - "Подножье Великого", "Подвеличенская" и т.д.) говорит лишь о том, что их давали не ханы и не председатели, а народная молва. Пои-Калян - это опять же кош медресе Мири-Араб и Великой мечети (то есть Калян), к которому с третьей стороны примыкает похожее больше на торговый купол медресе Алим-хана начала ХХ века.

Но всё это лишь подножье Великого минарета, воткнутого сюда как ось, вокруг которой обращается город: Калян виден даже с некоторых окраин. Ощущение константы добавляет и возраст - минарет был закончен в 1127 году, и большая часть Бухары моложе его хотя бы на несколько веков. Вдвойне впечатляет, что старейший (вместе с несколькими ровесниками в Вабкенте, Джаркургане, киргизских и ) минарет Средней Азии ещё и крупнейший - его высота 45,5 метров, диаметр от 9 метров у основания до 6 метров у "шеи". Такие гигантские минареты, натуральные "маяки Ислама", строились в те времена по всей Средней Азии: как кафедральные соборы Европы вмещали население всех своих городов, так и эти минареты накрывали своим азаном весь город. Калян скорее всего не был ни первым, ни лучшим - в тогда ещё не зачахшем Пайкенде раскопан фундамент минарета 11 века на метр шире основания Каляна. А домонгольское происхождение выдаёт декор - если после-монгольское зодчество Туркестана славится цветной керамикой стен, то в домонгольском господствовали сложнейшие кирпичные и терракотовые орнаменты, на минаретах образовывашие не повторявшие друг друга пояса (особенно это было характерно для Караханидов - все здешние домонгольские минареты, кроме джаркурганского - их). У Каляна таких поясов 12, и проводя параллели между домонгольским зодчеством двух регионов мира - для Средней Азии это как для нас София Новгородская или Успенский собор Владимира:

Строил его мастер по имени Бако, чьё имя записано на стене... интересно, что мастер с тем же именем, хотя и на сто лет позже, строил русский домонгольский собор . По легенде, стройка удалась со второй попытки: первого зодчего постоянно торопил хан, от чего спешно построенный минарет в 1121 году рухнул, и зодчему за это ещё и отрубили голову. Бако оказался хитрее, и в нужные моменты (например, отвердевания раствора) попросту исчезал в неизвестном направлении. Вообще легенды о Каляне все одна другой кровавее: молва величает его Башней Смерти, так как якобы показательной казнью преступников в Бухаре было - сбросить их к ногам толпы с минарета. Ещё слышал предание, что как-то с него (подозреваю, к куда как большей радости толпы) навернулась дюжина местных чиновников, ловивших документ, вырванный порывом ветра из руки Тамерлана. На площадку ведёт 104 ступени, и я предвкушал роскошные виды Бухары, которых безусловно набралось бы на отдельный пост... но все смотровые площадки Бухары зачем-то закрыли в 2012 году. Верхушка минарета похожа на голову хана в тяжёлой короне:

К минарету, как нетрудно догадаться, прилагается одноимённая мечеть. По идее она должна была быть Джума-мечетью (пятничной, то есть соборной), но это название в Бухаре "забито" мечеть в Арке, поэтому она стала просто Великой. Её строительство началось ещё при тимуридах на месте домонгольской мечети, а закончилось в 1517 году, когда Туркестаном уже правили Шейбаниды, но столицей ещё оставался Самарканд. Калян-мечеть достаточно приземиста, существенно ниже самаркандской Биби-Ханум, но зато крупнейшая в Средней Азии по площади - 127 на 78 метров:

Обратите внимание на кадр выше - у мечети, в отличие от медресе, сквозной портал без фойе, так как войти в неё мог каждый, хоть раб, хоть чужестранец. Большую часть её занимает двор крупнее самой площади:

Вид в обратную сторону, пожалуй самый канонический ракурс Бухары:

Восьмигранная беседка-кафедра построена в 1915 году, и стиль её с учётом кирпичных орнаментов я бы назвал "неокараханидским":

Двор мечети расситан на 12 тысяч молящихся, а в основное здание под куполом поместилось бы разве что полсотни:

И сердце мечети - обращённый на Мекку михраб. Видите в его орнаментах далёкий и манящий город Пророка? А уж собиравшийся на пятничные богослужения полуграмотный люд с голодными глазами - тем более видел:

Но - не двором единым. В Великой мечети впечатляют галереи - 288 столпов и 208 куполов на крышах. Местами галереи натурально образуют перекрёстки, и хотя в мечети немало туристов, в этом каменном лесу легко остаться в полном одиночестве:

Галереями я вернулся к выходу:

Там снаружи медресе Мири-Араб - оно компактнее, конечно, но фасад его и два симметричных купола выше и грандиознее. Название в переводе значит - медресе Арабского Эмира (хотя мирить арабов, конечно, надо бы), то есть шейха Сайида Абдуллы аль-Йамани Хазарамавти, как следует из имени - пришедшего из Йемена. Он принадлежал к суфийскому ордену Накшбандия, зародившемуся в Бухаре, и был наставником шейбанида Убайдуллы-хана , который в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в Бухару, положив начало собственно Бухарскому ханству - и возможно, сделано это было не без влияния йеменца. По одной версии, медресе построено в 1510-х годах силами трёх тысяч (!) пленных иранцев как памятник Гиждуванской битве 1512 года, победе шейбандиского Мавверанахра над севефидским Ираном; по другой - в 1530-х годах как символ новой столицы на деньги с продажи тех же 3000 персов-рабов. Как бы то ни было, среди многочисленной шейбанидской архитектуры Бухары это явный шедевр.

Под левым куполом покоится сам Сайид Абдулла Йеменский, под правым куполом - мечеть, но осмотреть любому желающему можно разве что сам двор - медресе действующее. Самым известным его выпускником в старину был Ахмад Дониш Бухарский , просветитель и писатель 19 века, после покорения Туркестана он много путешествовал по России с бухарским посольством, и вернулся под огромным впечатлением от достижений европейской мысли. По сути, он был предтечей младобухарцев, впервые в истории этого города подняв вопрос европеизации и ограничения эмирской власти. Он был скорее "почвенником", чем "западником", то есть предлагал лишь реформу управления, а не слом всех старых порядков, но по тем временам это было нечто неслыханное. Благодаря своему огромному авторитету при дворе, поплатился он за это всего лишь ссылкой в Восточную Бухарию (нынешние Кашкадарья и Сурахндарья), далёкое бекство Гузар, откуда отказался возвращаться в Бухару по приглашению следующего эмира.

Медресе закрывалось лишь в 1920-30-е годы, а 1940-80-х было единственным в Средней Азии действующим и лучшим во всём СССР. Список его известных выпускников, очень заметных в мусульманском духовенстве, есть в википедии , но более всего широкому кругу среди них известен чеченец Ахмад Кадыров, отец Рамзана Кадырова, убитый в 2004 году террористами.

Последнее здание Пои-Каляна - медресе Алим-хана, то есть последнего эмира Бухары. В сплошь шейбанидском (16 век) да аштарханидском (17-й и первая половина 18-го века) центре Бухары крупные общественные здания последней династии Мангытов, тем более её последнего эмира Алим-хана (правил в 1907-1920 годах), смотрятся новостройками. Портал интересный - натурально, чуть-чуть не зародившийся "бухарский модерн":

Дома за площадью в основном новострои в органично вписанном сюда стиле:

На боковую стену Великой мечети глядит скромная квартальная мечеть Сиддикийон 18 века:

Вид сквозь её тонкие колонны:

Жизнь в махаллях и пожалуй самая колоритная (по одежде) из виденных мной жительница Бухары:

Женская баня 19 века практически у дальнего угла Калян-мечети:

Ещё одна квартальная мечеть Кунжак 17 века - в Бухаре их как минимум десятки, если не сотни:

На этой улочке - две самые красивые во всей Бухаре (из виденных мной, конечно) резные двери, которые я показывал . В сам же этот огромный массив махаллей и переулков на западе Старого города, где есть свои древности вроде мечети 15 века Балянд с богатым убранством, я так и не углублялся - остаётся надеяться, что в Бухару ещё можно будет вернуться.
В переулке хорошо виден склон Арка, по большей части прикрытый стеной:

Здесь раскинулся базар, который проходит насквозь Большая Диагональ - как я понимаю, начало дороги от Арка на Самарканд, пронизывающей все показанные в этих трёх частях ансамбли. И если это правда Самаркандская дорога, то ровно здесь же ходили к караван-сараям близ регистана караваны из бог весть каких азиатских земель. В перспективе виднеется Заргарон:

А в арке сбоку - задняя стена Великой мечети:

В глубине базарного квартала скрыт знаменитый Золотой базар, который